ERT en California ahora está vendiendo el hubmotor Edge 1500W

Esto es un manejo directo (DD) hubmotor que he estado esperando que alguien produzca los últimos dos años, y ahora, alguien finalmente lo tiene. Este artículo explicará qué tiene de bueno y por qué me gusta. Recomendamos que funcione bien a 52V X 50A = 2600W.

Si desea vender kits de bicicletas eléctricas en los EE. UU. y desea un conjunto específico de características que actualmente no están disponibles en un catálogo mayorista de fábrica chino existente, es posible que deba solicitar un Cantidad mínima de pedido (MOQ) para que lo produzcan. Puede ser cualquier número del diez al mil. Varios fabricantes los están produciendo ahora.


El Crystalyte H35, estableciendo el estándar

Permítanme comenzar explicando los hubmotors DD que se usaron hace algunos años y cómo llegamos a los hubmotors DD que tenemos hoy (. Cuando comencé a leer sobre bicicletas eléctricas (en 2009), había muy pocas opciones disponibles para los constructores que querían «solo un poco más» de potencia.

Los motores de cubo con engranajes son los motores de bicicletas eléctricas más comunes, y por una buena razón. Son ligeros por la cantidad de par de rueda que proporcionan, y los sistemas que funcionan bien a alrededor de 48 V X 25 A = 1200 W siguen siendo una combinación muy popular para los viajeros de la calle. Sin embargo, en algún lugar alrededor de 2000 W, los motores de cubo de engranajes más grandes disponibles a veces experimentan problemas de calor, debido a una ruta limitada de disipación de calor. Por lo tanto, los hot rodders adoptaron los motores de eje de transmisión directa más grandes desde el principio.

El rey en ese momento era el Cristalito H35 (el nombre se refiere a un imán de «Altura» de 35 mm, cuando el motor está acostado de lado). Los «kV» de un motor se refieren a cuántas RPM girará un motor por cada voltio que se suministre. Más voltios es igual a más RPM. Un minorista popular importó dos modelos de kV en ese momento, a los que erróneamente llamaron HT y HS por Esfuerzo de torsión y Velocidad. El “S” era un kV más rápido, y el “T” era un kV más lento (siendo el motor más lento adecuado para voltajes más altos, para llegar a las mismas RPM que el modelo de kV rápido, cuando está en un voltaje más bajo).

Agregar más amplificadores crea mucho más calor que aumentar los voltios, entonces… dado que el límite de potencia real de un motor a menudo es simplemente la cantidad de calor que pueden sobrevivir, los primeros hot rodders usaron inmediatamente los amperios máximos que el motor sobreviviría, y luego comenzaron a aumentar los voltios (tantos voltios como podían pagar, o… tantos como podían caber en el marco). Un buen ejemplo de esto es el motor ventilado del eTownie de Nick de 2014.

“…El controlador 12-FET de Lyen ahora está configurado para manejar el Crystalyte HT3525… El indicador de temperatura en el motor nunca muestra más de 80C [of heat] y eso es con ráfagas de 5500W… Ahora, estoy golpeando 42 MPH [67 km/h] en 24S (24 X 4,10 V por celda = 98,4 V), y…nada se está calentando demasiado…”

La potencia nominal de este sistema es [3.6V X 24S =] 86V X 60A = 5160 vatios (Si le gustan los 5000 W, debería usar un controlador de 18 FET para evitar que el controlador se caliente demasiado).

Una de las razones por las que un motor con un estator de 35 mm de ancho era popular entre los hot rodders era que…era lo más ancho que podía ser un estator, al tiempo que dejaba suficiente espacio para una rueda libre común de 7 velocidades y también permitía que el motor encajara en las punteras comunes del cuadro de bicicleta con un ancho de 135 mm (por supuesto, con dos brazos de torsión ubicados en el exterior de las punteras del cuadro).

El popular motor de cubo MXUS 3000W tiene un estator de 45 mm de ancho (que permite aún más potencia), pero… se usa comúnmente con una rueda libre de una sola velocidad.


Leafbike 1500W, y laminaciones finas

El Crystalyte H35 tiene funcionó muy bien a su potencia nominal (48 V X 30 A = 1500 W), pero… aquellos que usaron mucha más potencia que eso (hasta 5000 W) correrían el riesgo de sufrir daños por calor, o incluso daños mecánicos… como ejes rotos por usar vatios más altos junto con frenado regenerativo.

Nick ventiló las placas laterales de su H35 para dejar salir el frecuente exceso de calor. Sin embargo…¿Qué pasaría si pudiera tener una mayor potencia con menos calor producido en primer lugar? Una de las fuentes del alto calor en su motor hot-rodded eran las corrientes de Foucault en las láminas de acero del estator (que forman los núcleos de los electroimanes de los motores). Las laminaciones más delgadas darían como resultado menos calor residual por corrientes de Foucault, y el Crystalyte tiene las láminas comunes de 0,50 mm de espesor. ¡Además!…las láminas más delgadas cuestan menos de diez dólares estadounidenses por motor.

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99 laminaciones en un ancho de 35 mm equivalen a 0,35 mm por lamina muy finas. “Si tienes grandes problemas, me siento mal por ti, hijo. Tengo 99 problemas pero… laminaciones gruesas no es uno»

El año pasado, una empresa llamada Leafbike comenzó a vender un hubmotor con las laminaciones comunes de 205 mm de diámetro (8 pulgadas de diámetro) y con una popular pila de laminación de 35 mm de ancho (comúnmente llamada 205/H35 por los fabricantes). Además… el maridito de la Leafbike tenía cables de fase de motor más gruesos de fábrica (una actualización de garaje común para los amantes del hot rod), un eje más resistente y, sobre todo…las laminaciones más finas de 0,35 mm.

Un miembro de ES compró uno y comenzó a probarlo. Los resultados fueron mejores de lo esperado. Eligió un kV rápido para poder tener una velocidad máxima cercana a las 40 MPH sin necesidad de voltios extra altos, pero… esa elección generalmente significaba que el motor se calentaria un poco. Las laminaciones más delgadas ayudaron a mantener el calor lo suficientemente bajo como para que los resultados fueran impresionantes. Si te esforzaste lo suficiente, ciertamente podrías calentar demasiado este motor, pero… definitivamente podría tomar más potencia y aún así sobrevivir.

Electricbike.com recomienda que el estator de un motor central se mantenga por debajo de 200F / 93C, para un funcionamiento confiable y una longevidad aceptable. La velocidad máxima resultante real será el resultado de los kV del motor, el voltaje del sistema, el diámetro de los neumáticos, el peso del ciclista y la resistencia al viento. Por supuesto, 140F (60C) como límite es más ideal para una larga vida.


Los soportes de estator Cro, MXUS y…aluminio

Hace unos años, el hubmotor hot rod más grande era el venerable Cromotor (con un estator de 50 mm de ancho). Es más o menos un motor de cubo de motocicleta eléctrica cuyos ejes se mecanizaron para adaptarse a un cuadro de bicicleta, y los orificios de los radios se taladraron lo suficientemente pequeños como para caber calibre 12 radios de ciclomotor (más delgados calibre 14 son comunes en las bicicletas), a diferencia de los gruesos 80-MPH 10-ga radios de moto. Para ver nuestro artículo sobre el uso de llantas y radios de ciclomotor en una bicicleta eléctrica, haga clic aquí.

El Cromotor tenía las deseables laminaciones delgadas de 0,35 mm de alta eficiencia (la mayor parte de los vatios de entrada se destinaban a generar energía, en lugar de generar calor residual), Y… también tenía otra característica increíble. En lugar de un soporte de estator delgado de acero estampado para conectar el eje central a los electroimanes del estator en el borde… tenía un soporte de estator de aluminio fundido grueso (la araña).

¿Por qué agregarían este peso extra? La respuesta es…CALOR.

En terreno llano, puede pisar el acelerador con fuerza durante unos segundos, lo que sacaría el máximo [heat-producing] amperios, para acelerar. Luego, pasa a una «fase de crucero» en la que los amplificadores descienden hasta un nivel en el que la bicicleta eléctrica (o la motocicleta eléctrica) simplemente mantiene la velocidad. Esta fase de crucero permite que la batería/motor/controlador se enfríe un poco… al menos hasta que te detengas, y luego tienes que volver a saltar a la luz verde.

Al intercambiar un soporte de estator de aluminio grueso, cualquier pico de calor «temporal» por el uso de amperios máximos se puede absorber rápidamente y luego eliminarse con el tiempo.

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Algún día haré un reloj con uno de estos… la característica clave en esta imagen es el soporte del estator de aluminio fundido grueso de «seis radios», que puede absorber y disipar los picos de calor.

Es importante entender esto porque… intercambiar un soporte de estator de aluminio no mejora los motores. continuo supervivencia al calor. Con eso quiero decir que, si está conduciendo cuesta arriba por una cuesta larga y empinada a un amperaje máximo constante. un soporte de estator de aluminio eventualmente todavía se calienta demasiado (sin embargo… puede retrasar el inicio del «remojo de calor»).

Donde esta característica realmente brilla es en un perfil de usuario que se ejecuta en un terreno bastante plano (y tal vez algunas colinas suaves). Puede aumentar drásticamente los amperios «picos» temporales que puede empujar por la garganta de un hubmotors DD, si tiene esta función de soporte de estator de aluminio. ¿Cuánto cuesta? El número real es en realidad… ¿qué tan caliente se está poniendo? Creemos que 200F / 93C es un límite práctico, y si desea usar más de 52 V X 50 A = 2600 W… también le recomendamos que instale un sensor de temperatura con lectura digital.

Nick usó más de 5000W en un motor Crystalyte 205/H35, pero… también ventiló las placas laterales, y… tenía un sensor de temperatura para poder «retroceder un poco» cuando había abusado demasiado del motor… (por supuesto, tampoco tenía láminas delgadas y un soporte de estator de aluminio en ese momento….*guiño).

La gran historia hace dos años en los motores de cubo DD fue la repentina popularidad del motor de cubo MXUS 3000W DD. Tenía láminas delgadas y un soporte de estator de aluminio. Era más potente que la Leafbike 205/H35 y costaba menos que la Monster Cromotor 205/H50 (la MXUS tiene un estator de 45 mm de ancho).


¿Quién hace el 1500W?

A la empresa Leafbike se le preguntó varias veces si produciría una versión con soporte de estator de aluminio de su motor de laminación delgada 205/H35, y… se pidió a las empresas MXUS y QS que fabricaran una versión de estator de 35 mm de ancho de su “laminación delgada con un motor de estator de 205 mm de diámetro exterior con soporte de estator de aluminio, pero… hasta ahora nadie ha aceptado fabricarlos, hasta ahora.

Cierto distribuidor puede tener un producto fabricado por dos fábricas diferentes, en caso de que haya un problema con la producción. De esa manera, siempre tiene al menos una fuente en funcionamiento, y también… si una de ellas comienza a fabricar un producto defectuoso, puede saber a partir de las reclamaciones de garantía del cliente qué fábrica estaba fabricando la porquería. Desarmé este motor y no veo ninguna marca distintiva, por lo que la fuente probablemente sea solo una fábrica china.

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La mula de prueba de electricbike.com (un cuadro GT Chucker DH antiguo), ubicada en nuestro laboratorio secreto de pruebas de la división de Kansas. Visto aquí con un neumático delantero de 26 X 2.0, llanta de ciclomotor de 19 pulgadas en la parte trasera con radios calibre 12 con un neumático DOT de 2.2 pulgadas (que pronto se reemplazará con un neumático 3.0 después de algunas quemaduras). Los frenos son un peligroso disco de cable delantero de 160 mm de «papelera» y las pruebas se realizan en largas rectas de «pista de aterrizaje abandonada» donde no hay tráfico. La batería es un paquete Luna de 70 A que utiliza celdas 30Q. La caja de la batería es un material de fibra orgánica hecho de recursos renovables, con los materiales «reutilizados» de los contenedores locales el día de «recolección» de basura… porque nos preocupamos por el medio ambiente. Los manillares se recuperan de una BMX del día de la basura.

Aquí hay una foto que muestra una de las mulas de prueba de electricbike.com. Además, aquí hay una historia interesante sobre por qué los vehículos de prueba de ingeniería se llaman «mulas». A mula es un cruce entre un caballo hembra y un burro macho (asumiendo que es un burro que posee una escalera de tijera). La descendencia que resulta tiene algunos de los beneficios de ambos, pero no está destinado a la producción. El chiste es que… dos mulas no pueden reproducirse (la mutación entre especies no tiene el equipo adecuado). Para obtener una mula, siempre debe usar un caballo y un burro como padres.

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El 1500W de potencia media, el impresionante MXUS 3000W, el Monster Cromotor y el QS 205 en «modo bestia» tienen el mismo aspecto desde un lado. El ancho del estator hace toda la diferencia de potencia. Las placas de torsión de aluminio que se muestran aquí no tienen las abrazaderas en los extremos (al menos, en esta imagen), y estas placas han sido modificadas para encajar en tres marcos diferentes hasta el momento. Sea profesional, por el amor de Dios, no haga esto… chorro de agua en algunas placas de torque de acero.

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El hubmotor DD de 1500 W en el lado derecho, con rueda libre de una sola velocidad

La imagen de arriba muestra una de las razones por las que alguien podría querer obtener este motor. “En teoría”, este motor (junto con el Leafbike 1500W y el Crystalyte H35) tiene suficiente espacio en el lado derecho para usar una rueda libre de 7 velocidades y un cambio. Recomiendo una Shimano “megarange” de 6 velocidades, porque…seamos honestos…con estos niveles de potencia solo necesitas 2 velocidades. La segunda marcha es «Quiero pedalear junto con el motor a la máxima velocidad para que la policía piense que soy una bicicleta»… y también, la primera marcha es «algo en mi sistema no funciona, y necesito pedalear a casa en este ebike pesada”.

Solo estoy usando una velocidad única de 16T en la foto de arriba porque… es lo que tenía por ahí.

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El 1500W en el lado izquierdo. Aquí es donde le adaptarías un freno de disco… si fueras inteligente. Puede ver aquí que SI hubiera montado los hombros del eje en las punteras del marco del cuadro original de 135 mm, habría encajado. Recomiendo usar un controlador con la función de frenado regenerativo (regen). Sin embargo, si también puedes colocar un freno de disco en la parte trasera, ¡HAZLO!


Vamos a abrir esta perra, ¿qué hay dentro?

Algunos de nuestros nuevos lectores son nuevos en el mundo de las bicicletas, y muchos más son completamente nuevos en el mundo de las bicicletas eléctricas. Si un determinado perfil de usuario lo lleva a comprar un motor de cubo, es solo cuestión de tiempo antes de que quiera abrirlo y hurgar en sus entrañas. Además, ¿si usa más vatios de los que recomendamos y luego fríe un sensor Hall? necesitará «ponerse los guantes» y realizar alguna cirugía.

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Hacer hoyuelos de alineación. Solo una pequeña marca, no profundices. Incluso puedes rascar las dos piezas con un cuchillo afilado o pintar una raya con esmalte de uñas rojo de la tienda de un dólar…

Las ubicaciones de los orificios para los pernos que sujetan las placas laterales a la parte central del motor suelen ser simétricas. Sin embargo…toma mi consejo, antes de desarmar CUALQUIER COSA… marca cómo estaba orientado antes de desarmarlo (no preguntes cómo aprendí eso). “Un hombre inteligente aprende de sus errores. Un hombre sabio aprende de otra persona…”

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El lado izquierdo del eje de 1500W. El resorte de metal enrollado es un soporte «antitorsión» para el cable. Si usa punteras horizontales, el cable saldrá directamente hacia abajo como un «bucle de goteo»

Una de las cinco diferencias principales entre un kit barato de eBay y los motores hot rod que recomendamos es que… los cables de alimentación del motor interno salen de la caja del motor desde el INTERIOR de las punteras (visto en la imagen de arriba). Los concentradores de baja potencia a menudo ubican estos cables dentro de un eje hueco. Hacer eso hace que el eje se debilite y también limita qué tan gruesos pueden ser los cables al motor. Los alambres delgados son malos y deben ser golpeados con un palo hasta que clamen por misericordia.

En la foto de arriba, corté una tuerca de eje a lo largo para hacer un punto muerto dentro de la puntera del cuadro. Si observa detenidamente, puede ver el eje-hombro que normalmente se empujaría contra la puntera del cuadro de una bicicleta, con un ancho común de 135 mm. Corté la tuerca del eje con una sierra para metales y alisé el corte con una amoladora angular (sí, tengo cicatrices en las manos).

Si hubiera usado una rueda de 26 pulgadas, también habría ubicado el eje en la ubicación normal del marco, con las dos placas de torsión justo en el exterior. Sin embargo, mi decisión de atar el cubo a una llanta de moto de 19 pulgadas con un neumático de 2,2 pulgadas (lo que equivale a un diámetro exterior de 24 pulgadas) significó que necesitaba ubicar el eje al menos una pulgada más abajo de lo que se diseñó el marco.

Esta bicicleta originalmente venía con un desviador de 9 velocidades, y como ya sabía que iba a usar una de una sola velocidad, también aproveché esta oportunidad para ubicar el eje unas dos pulgadas más atrás, para no tener que romper el cadena y vuelva a unirla a una longitud diferente.

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El eje de 1500W. Tuve que retocar un lado de las superficies planas del eje con una lima para introducirlo en mis punteras de 10 mm de ancho. Los planos son de 10 mm, la parte roscada tiene un diámetro de 14 mm y el centro del eje es de 16,4 mm. Más grueso sería mejor, pero… esto no está mal.

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Retirar los pernos de retención de la placa lateral con una llave hexagonal allen de 4 mm, en el lado del cable. Si hace esto, compre algunas arandelas de acero inoxidable de 4 mm para colocar debajo de las cabezas de los pernos cuando vuelva a armar.

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Colóquelo en el suelo y empuje hacia abajo en dos lados opuestos del borde. El centro debería salir bastante fácil. Si coloca un dedo entre un estator de acero y 46 imanes de borde de neodimio fuertes, ocasionalmente chocarán entre sí y le cortarán las puntas de los dedos. Levante la sección central por el eje. Esto no es broma… Todavía tengo las diez yemas de mis dedos, así que sigue mi ejemplo. Pruébelo con un hot dog y vea si es divertido cuando se corta por la mitad.

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La parte metálica de la pila de laminación del estator es la que compone los electroimanes que se encienden y apagan rápidamente. Si te gusta usar 2600 W, 35 mm es un buen ancho. Estos calibradores de medición son de plástico, por lo que no conducen electricidad alrededor de una batería de alta corriente de 1000 WH.

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Estaba marcado como 4/6 adentro, y supongo que significa que es un modelo de 4 vueltas, usando 6 hebras por vuelta = 24 hebras alrededor de cada diente del estator. Observe que hay ranuras para agregar un segundo conjunto de sensores Hall en el lado opuesto, si lo desea… Tres fases del motor equivalen a tres sensores Hall. Por supuesto, también podría usar un controlador sin sensor si lo desea, o… porque frió los sensores Hall de su último hubmotor con demasiado calor (*sorbe un poco de whisky y me duermo llorando de vergüenza)

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El conector de cable de 1500 W en este modelo genérico. Los tres conectores de cable de fase de motor más gruesos son obvios. Si mira de cerca, puede ver los pequeños contactos de 5V alrededor del perímetro, hay seis de esos.

Este motor venía con un cable que tenía un conector patentado que estaba ubicado a un pie de distancia del motor. he leído declaraciones de constructores en las que les gusta poder romper el cable eléctrico cerca de la rueda, para facilitar un poco la extracción de la rueda (¿para arreglar una llanta pinchada?). Este conector logra eso, pero… mi preferencia personal es instalar cables largos y continuos en la caja de la batería, para impermeabilizarlos, a fin de evitar cortocircuitos en caso de que me sorprenda una llovizna inesperada.

Los cables entre la batería y el controlador siempre deben ser cortos y gruesos, pero… los cables trifásicos del controlador al motor pueden ser tan largos como desee, sin efectos adversos resultantes de la longitud adicional. Corté este conjunto de conectores (para ver nuestro artículo sobre cómo hacerlo, haga clic aquí) y soldé un cable de calibre 12 desde el motor hasta la caja de la batería, utilizando aislamiento termorretráctil de grado marino a prueba de agua 3:1 . Los cables de fase estándar son de calibre 13. Los cables de extensión del sensor Hall que agregué eran calibre 24. Dado que los cables Hall solo transmiten una señal de 5 V, pueden ser muy delgados, ¿quizás incluso hasta 36 ga? Sin embargo, he descubierto que el calibre 24 es más fácil de manipular para soldar.

Dentro de la bolsa de la batería que eventualmente usaré, los conectores de fase serán balas de 4.5 mm que adquirí cortando algunos de mis conectores XT90 con una dremel usando un disco abrasivo delgado (tengo una pila de XT90 macho/hembra), que son clasificado en 90A (mucho más amperios de los que usaría para este motor).

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El motor original tiene conectores de anillo comunes para los tres cables gruesos de fase del motor. Los corté y cambié balas macho de 4,5 mm que había cortado de los conectores XT90. El termorretráctil de las balas de 4,5 mm que se muestran aquí es de 6 mm de Hobby-King. No cambié el conector Molex del sensor Hall de 6 pines.

El cobre en los cables de fase del motor de serie es de calibre 13. Mis extensiones de cable del motor al controlador están hechas de calibre 12, un poco más grueso. Para los cables Hall, utilicé calibre 24.


Esto es lo que obtienes

Algún día, pronto, muchos minoristas venderán estos (o algo similar) ya atados a una llanta a un precio asequible, pero… esto es lo que recibí este mes, ya que tenía prisa.

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Llega el hubmotor genérico de 1500W. El “banana for scale” de electricbike.com está calibrado en cuatro pulgadas y también en 10 centímetros.

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El primer paso es atar el buje a una llanta.

El primer paso es elegir una llanta, calcular qué radio funcionará y atar esa llanta. Un talón del neumático (en la imagen de arriba) está montado en la llanta, el lado opuesto tiene el talón fuera del rin para que pueda alcanzar el interior (en realidad no necesitas el neumático para colocar el rin en el cubo).

El lápiz que se muestra se inserta en el orificio del vástago de llenado de aire y los primeros cuatro radios a tope de calibre 12 se muestran en un patrón de una cruz (comprado en Dans Comp). Comience así para que el vástago de llenado de aire quede «encajonado» y sea más fácil de alcanzar cuando haya terminado. Repita el patrón en el sentido de las agujas del reloj, luego «tenselos y fíjelos» correctamente, o… haga que una tienda de bicicletas lo haga. Esta llanta es una llanta de ciclomotor de pared simple de aluminio Holmes MMP de 1,6 pulgadas de ancho, capaz de asentar correctamente una llanta de 2,2 pulgadas hasta una de 3,0 pulgadas de ancho…

Para cuando lea esto, los vendedores tendrán cordones disponibles para este centro, así que envíeles un correo electrónico para obtener una cotización. Sospecho que la mayoría de los ciclistas especificarán una llanta de bicicleta de 24 pulgadas o una llanta de moto de 19 pulgadas (ambas de tamaño muy similar) y capaces de montar llantas de 2.2-3.0 pulgadas. Los todoterreno se han estado moviendo hacia las unidades intermedias y también hacia los motores de cubo más grandes posibles (MXUS, Cromotor y QS), pero espero que este motor funcione bastante bien con las bicicletas eléctricas de calle.

¿Cuánto me gusta? Normalmente vendo las piezas que pruebo una vez que termino un artículo, pero… me quedo con esta.

Una navaja Nirve eléctrica personalizada de 3000 W de Lee en Vancouver, Canadá

Una Nirve Switchblade eléctrica personalizada de 3000 W de Lee en Vancouver, Canadá. Este tipo de bicicleta eléctrica de calle es el candidato perfecto para este nuevo hubmotor.

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16,8 libras, o… 7,6 kg. Dedos de los pies incluidos para comparar el tamaño (el motor no es enorme, solo soy un pequeño mutante peludo y deforme). Esta báscula está calibrada para medir el peso de mis vertederos después de haber comido un plato enorme de chili con frijoles con alto contenido de fibra, por lo que este peso es exacto.

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¡Suficiente! Agradezco la respuesta, pero… este buje se parece a cualquier otro hubmotor… «desde el exterior». Traté de hacerlo lo más interesante posible, pero… solo soy humano.


¿Qué controlador?

Si está satisfecho con 52 V X 45 A = 2300 W, entonces podría arreglárselas con un controlador 12-FET si está utilizando los FET 3077 eficientes y de funcionamiento frío en el interior.

No conozco a nadie que esté haciendo un controlador 15-FET, o un 18-FET con 3077, así que… el próximo paso es un controlador 18-FET común que usa 4110 FET, capaz de cualquier voltaje hasta 96V. La mala noticia es que… tal controlador es más caro y también físicamente más grande. La buena noticia es que un controlador como este no se calentará con nada «hasta» 72 V X 65 A = 4600 W, por lo que tendrá mucho espacio para jugar con él.

Recientemente compré un controlador 18-FET de dos proveedores distintos, y no he podido hacer que ninguno de ellos funcione… las pruebas en este motor se realizaron con un 12-FET a 45A. Espero un 40 % más de torque en las ruedas una vez que pueda acceder a 65A…


Conclusión

La discusión sobre si obtener un hubmotor sobre un mid drive continuará mientras pueda prever. La respuesta entre esos dos simplemente dependerá de cuáles sean sus preferencias y lo que vaya a hacer con el kit. Algunos constructores ya están utilizando este concentrador a más de 5000 W (solo picos de potencia ocasionales, no continuos). Pronto escribiré sobre Ferro Fluid y las aletas de la carcasa del motor (para leer ese artículo, haga clic aquí), así que… cualquier modificación que mejore la disipación de calor ampliará la gama de aplicaciones para motores que son un poco más livianos, como este.

No hay nada de malo en hacer funcionar este motor a 60 V o incluso a 72 V, pero creo que la mayoría de los constructores que eligen este motor probablemente lo harán funcionar a 44 V, 48 V y 52 V (12S, 13S y 14S, respectivamente), con la principal ¿El beneficio es que, como paquete de baterías de menor voltaje, podría ser más asequible y tal vez un poco más «ajustable»?

Del miembro de ES Trailblazer: “… Estoy en un 26” x 2.5 (Anquilostomiasis). Y con la batería triangular 25R que obtuve de Luna, voy a 36 mph a 4.2KW. Esta cosa es una bestia…”

Si usa este motor central y se está calentando bajo sus cargas particulares, es posible que desee pasar al motor un poco más pesado MXUS 3000W, que se puede encontrar en Kinaye Motorsports. (Ahora se llaman «WCEC» / West Coast Electric Cycles) He tenido buena suerte con ellos. Tiene un estator de 45 mm de ancho, en comparación con los 35 mm del Edge, por lo que puede producir aproximadamente un 30 % más de energía con menos calor.

Si le gustan los concentradores DD, pero su 1500 W nunca se calienta, es probable que pueda arreglárselas con un concentrador DD más liviano, como el TDCM de ebikes.ca

Sin embargo, a menudo me preguntan qué kit me «haría feliz» y… para la mayoría de las personas con las que viajo (con bicicletas eléctricas de calle), es este. Especificaría un marco de acero (¿Quizás un Felt Bixby?), porque usar un marco de aluminio no cambiará el hecho de que este es un motor pesado. Y tener una rueda libre Megarange de 6 velocidades en esto puede hacer que parezca una bicicleta (más que una sola velocidad), pero eso es una cortina de humo sigilosa. Entonces… esto hace que el Edge 1500W sea un «durmiente»…

…un lobo con piel de cordero.


Escrito por Ron/spinningmagnets, septiembre de 2016

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