Instalación del kit de accionamiento medio, parte 3, conceptos básicos de Bafang BBSHD

Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su nuevo disco intermedio Bafang BBSHD e instalarlo en su bicicleta. Esta es la tercera parte, de una serie de cuatro partes. Primero cubrimos la extracción del cartucho de soporte inferior, que podría aplicarse a casi cualquier modelo de unidad intermedia. A continuación, cubrimos el acoplamiento de los conectores de la batería al controlador, lo que puede ayudar a cualquier ebiker nuevo, incluso a los clientes de hubmotor.

Pensé que solo necesitaría escribir tres partes, pero ahora que he puesto en marcha mi BBSHD personal y me estoy preparando para tomar las fotos para esta sesión fotográfica… Me di cuenta de que hay muchos fragmentos de información útil que quería entender tan pronto como llegué a la etapa operativa básica (así que, me imagino que muchos de nuestros lectores apreciarán información sobre eso también).

La cuarta parte cubrirá la personalización de la programación de BBSHD, la actualización al tablero de colores más grande, la lista de algunos accesorios deseables y varios otros elementos que creo que mejorarán drásticamente la experiencia del conductor para todos los nuevos propietarios de unidades intermedias de Bafang.

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¡Empecemos!

Estoy apurando la primera mitad de este artículo solo para publicarlo, ya que muchos clientes de BBSHD no comenzaron como «personas en bicicleta» y no están familiarizados con algunas de las herramientas y términos. Si ha estado trabajando en bicicletas durante muchos años, probablemente no necesite este tutorial en absoluto. Sin embargo, incluso las personas que son nuevas en el juego de bicicletas probablemente se tranquilicen una vez que vean las imágenes de lo que se trata y puedan abordar la instalación con más confianza.

Este artículo asume que ya ha leído y visto las imágenes de la primera parte (haga clic aquí) y también la segunda parte (haga clic aquí). Así que… ahora retomamos donde quedó la segunda parte…

Herramientas necesarias

llave hexagonal de 2,5 mm

llave hexagonal de 3 mm

llave hexagonal de 4 mm

llave hexagonal de 5 mm

broca hexagonal de 8 mm [with 3/8ths drive ratchet]

llave de boca abierta de 15 mm [for pedals]

llave de anillo de bloqueo

bolsa de bridas delgadas de 8 pulgadas de largo

[more tools will be added to this list as needed until the pictorial is finished]

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Los pedaliers (BB) de las bicicletas se fabrican en varios anchos. El más común con diferencia es el de 68 mm (2,7 pulgadas). Ocasionalmente encontrará 73 mm, 83 mm, 100 mm y 120 mm. El 100 mm (3,9 pulgadas) se ha vuelto popular recientemente para fatbikes (como esta) y algunas bicicletas todoterreno. Por una variedad de razones, elegí montar un kit de 120 mm en un soporte inferior de 100 mm de ancho, y tomaré el relevo con los anillos espaciadores de aluminio de Luna Cycles. Ahora que he hecho esto, me sentiría completamente cómodo comprando un kit de 100 mm para un BB de 100 mm.

No recomendaría instalar un kit de 120 mm en una bicicleta con una caja de pedalier de 68 mm, pero no debería haber problemas si desea montar un kit de 83 mm o 73 mm en una bicicleta común de 68 mm (que requeriría la adición de anillos espaciadores, como he hecho aquí abajo).

Como puede ver, en la segunda parte soldamos un conector XT90-S macho (amarillo) en el cable del controlador. Debido a que decidí montar el motor dentro del triángulo del marco, tuve que quitar parte del material de la aleta de la carcasa y también tuve que abollar seriamente el tubo del asiento para hacer eso (no recomendado ). Para una instalación normal, el motor se asienta frente a un tubo descendente recto y no es necesario modificar la transmisión o el marco.

Tome la unidad de transmisión e insértela en la carcasa del soporte inferior (BB) desde el lado de la cadena. El diámetro exterior de la funda es de 33,4 mm y el diámetro interior de la caja de pedalier (en mi modelo de cuadro) es de 33,6 mm, por lo que quedará ajustado. Tenga cuidado de no dañar las roscas de la unidad o de la caja de pedalier. El polvo y las marcas en la imagen se deben a que es la segunda vez que lo instalo después de la prueba inicial.

Si observa detenidamente, esta unidad está marcada como 750 W, y el controlador se puede ajustar para convertirla en una bicicleta eléctrica PAS legal para la calle, según las leyes locales. Para todoterreno, se puede eliminar la restricción a un máximo de 52 V X 30 A = 1560 W.

Localice el soporte de retención y los dos pernos, que utilizan una llave hexagonal de 5 mm. Observe las crestas radiales presionadas en el costado del soporte. Estos están diseñados para excavar en el costado del borde de la carcasa BB y mantener el motor en su lugar, en lugar de que la transmisión se balancee hacia adelante y hacia atrás. Asegúrese de que estas crestas miren hacia la bicicleta al instalarlas.

Cuando el motor está aplicando potencia, intentará subir hacia el tubo inferior. Estas crestas solo intentan evitar que el peso del motor caiga.

También, uno de los orificios roscados de fábrica en los que se colocan los pernos no era lo suficientemente profundo. Puede cortar uno de los pernos más corto o agregar arandelas a uno de ellos. Encontré una tuerca que era un cabello demasiado grande para enroscarla y la usé como una arandela gruesa. Todavía dejó más que suficientes hilos comprometidos para hacer una conexión sólida. [edit: I now seem to remember there were some short sleeve spacers in the kit that could have performed the function of the nut in the picture above, which is acting as if it is a thick washer, and possibly also to allow a 73mm kit to fit onto a 68mm BB].

En la imagen de arriba, un perno se ha apretado con una llave hexagonal de 5 mm y el otro perno que requiere algún tipo de arandela gruesa o espaciador aún no se ha apretado. La rosca para estos dos pernos es común M6/6 mm X 1,0

En la imagen de arriba, he ensartado el anillo de bloqueo. Lo hice girar completamente hacia abajo y luego retrocedí dos hilos completos para ver cuántos espaciadores necesitaría. La cinta métrica muestra que necesito un mínimo de 20 mm (alrededor de 3/4 de pulgada, la diferencia entre el ancho de la carcasa BB de 100 mm y el kit de 120 mm). Deslizaré aproximadamente 22 mm para permitir la compresión después de apretar. Estos los anillos espaciadores están disponibles en espesores de 1 mm, 2 mm y 4 mm.

[note: if your drives’ reduction housing hits the front of the chainstay on your model of frame, it can prevent the reduction side of the drive housing from fully seating perfectly flat against the right side of the BB shell. It is vital for the drive to be firmly seated flat up against the BB shell, so some of these spacer-rings can be located on the right side to shift the drive outwards, so the housing doesn’t hit the chainstay part of the frame]

Una vez que todo haya sido probado en la carretera a mi satisfacción, todas las partes roscadas se retirarán y aplicaré líquido «thread locker», que es un tipo de pegamento hecho específicamente para evitar que las tuercas y los pernos se aflojen.

En la imagen de arriba, se instaló la pila de espaciadores de 22 mm (3/4 de pulgada de grosor), se apretó el anillo de bloqueo y estoy a punto de usar una llave de trinquete de 3/8 y mi broca hexagonal de 8 mm para apretar baje el brazo de la manivela hasta la punta del husillo cónico cuadrado. El perno es de acero y el husillo es de acero, así que… realmente puedes apretarlo muy firmemente.

De hecho, dado que este brazo de biela es de aluminio, cualquier aflojamiento dará como resultado que el casquillo de los brazos de biela se dañe permanentemente al pedalear. No es solo una «buena idea» apretarlo firmemente, es vital hacerlo cada vez que vuelva a colocar una biela.

Encuentre los cinco pernos pequeños de cabeza hexagonal y use una llave hexagonal de 4 mm para colocar la rueda dentada de transmisión estándar. Si esta parte tuviera una «araña» central separada y una parte dentada, se llamaría «plato». Las roscas de estos cinco pernos son de 5 mm X 0,80, que es el tamaño «estándar» M5, que se encuentra en la mayoría de las ferreterías decentes.

Al igual que en el otro lado, apriete el perno de la biela con mucha firmeza cada vez que vuelva a montarlos.

Como soy joven y guapo, esta enorme mano peluda que se muestra en la foto pertenece a mi horrible asistente, que escapó de una institución para criminales dementes.

Es hora de la primera «prueba de banco». Perdón por la imagen borrosa, tomaré otra esta semana. Encuentra los dos conectores con ocho pines. Estas carcasas de conectores no están enchavetadas, así que tenga mucho cuidado al insertarlas juntas para no doblar ninguno de los pines. Hay una ubicación de clavija vacía (de nueve posibles), por lo que no se pueden enchufar de forma incorrecta, pero… la falta de una ranura para llave en la carcasa significa que puede dañar esta pieza con mucha facilidad.

En la imagen de arriba, el exterior de este par de conectores tiene dos flechas en el plástico, pero no son fáciles de ver. Usé un programa de computadora CSI para «mejorar los píxeles» de la luz que se refleja en ellos. Alinéelos antes de conectarlos cada vez, no intente hacerlo por «toque», o finalmente te arrepentirás si haces eso.

Los dos conectores del freno E se parecen al conector del acelerador manual de 3 pines, pero el acelerador manual estilo pulgar provisto tiene los enchufes hembra en el lado del acelerador, con los pines macho ubicados en el lado del controlador (los frenos E son lo contrario). Estas carcasas están correctamente codificadas para garantizar que se puedan insertar fácilmente en la orientación correcta sin peligro de doblar las diminutas clavijas de 5 voltios. También me complació ver que las carcasas del conector del acelerador tienen una funda flexible resistente al agua.

En la imagen de arriba, puede ver los conectores «antichispas» del XT90-S, con la hembra en el lado de la batería y el macho en el lado del controlador. Si alguna vez decide que necesita alargar este cable, agréguelo al lado del controlador. La batería siempre está energizada y tiene una gran cantidad de energía almacenada, incluso cuando el controlador la considera «baja». Un simple error puede provocar un incendio, quemarse gravemente los dedos o dañar el costoso paquete. Trabajo con este tipo de baterías todo el tiempo, ¿e incluso con mi experiencia? cuando tengo una opción…siempre trabajo en los cables del controlador.

Ahora el momento mágico. Pulse el botón central del controlador de encendido/apagado durante unos dos segundos. Si todo funciona correctamente y la batería está cargada, la pantalla se encenderá y se verá así.

Asegúrese de que nada toque el neumático trasero o esté apoyado contra él. El 99,9 % de las veces, la rueda trasera está a punto de despegar muy rápido, así que tenlo en cuenta.

Haga girar el brazo de la manivela, y aproximadamente a la mitad del camino… la unidad probablemente comenzará a aplicar energía de la señal PAS. A continuación, levante el acelerador del pulgar y pruébelo también. Si ambos hicieron girar la rueda trasera, entonces… tu cara debería estar sonriendo mucho en este momento. Tenga cuidado con la fuerza con la que sonríe, ya que puede dañar los músculos de la cara si sonríe con más fuerza de la que está acostumbrado.

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¿Ahora que?

Ha habido una gran demanda de esta parte de la serie de bricolaje de unidades intermedias, por lo que estoy publicando la primera mitad de la tercera parte aquí y ahora. Muchos de ustedes pueden llevar esta instalación hasta el final desde aquí, sin ver las siguientes fotos. Agregaré la segunda mitad de la tercera parte en solo unos días. Incluirá:

Montaje de la batería en el cuadro

Agregar pedales [needs a 15mm open end wrench for most common pedals]

Conectar los dos frenos E, por lo que aplicar los frenos también cortará la energía

montar el salpicadero y el acelerador en el manillar

[the stock dashboard is held on by two bolts that use a 3mm hex wrench, and the thread is a common M4/4mm X 0.7___Also, the on/off button housing is held on by a single tiny nut and bolt. It uses a 2.5mm hex wrench, and the thread is not easy to find in a common hardware store, it is a M3/3mm X 0.5, I wish they had used the same slightly larger bolts as the dashboard]

Enrutamiento de los cables y atarlos al marco

Montar el radio-imán y el sensor, para que el controlador pueda saber a cuántas RPM está girando la rueda.

Programación del controlador para el diámetro del neumático, por lo que funciona el velocímetro

Bebiendo mucho y divagando incoherentemente…

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Escrito por Ron/spinningmagnets, mayo de 2016